Беседка садовода

(Дата публикации: 12.11.2023)

На ваши вопросы отве­ча­ет
Нина Щербакова,
руко­­водитель про­екта
«Школа садовода» МРО «Союз садоводов России»
в ТО, ХМАО-Югре, ЯНАО

Для чего нужен влагозаряд­ный полив деревьев и кус­­тар­ников? К.С. Перова, с. Чер­ви­шево

После уборки урожая в плодовом саду проводят несколько агротехнических мероприятий, очень важных для жизни и плодоношения плодовых и ягодных растений. В том числе осенние или предзимние влагозарядные поливы (влагозарядковый полив). Этот агроприем помогает деревьям и кустарникам благополучно уйти в состояние покоя и пережить зиму.

Подзимние поливы проводят как можно позже, после листопада, но приблизительно за неделю до наступления первых морозов.

Для этого желательно ориентироваться на прогнозы метеорологов: как только объявят, что в ближайшие дни ожидается понижение температуры до 0°C, пора выходить в сад. Нужно успеть полить все деревья до того, как почва начнет подмерзать. Но при этом среднесуточная температура воздуха в дни полива должна быть лишь немного выше нуля – в пределах 1-2°C. Если влагозарядные поливы провести раньше, пока еще достаточно тепло, приток влаги к корням может спровоцировать бурный рост деревьев или набухание почек. А растения не должны уходить зимовать в активном состоянии.
Влагозарядные поливы – обязательный агротехнический прием. Многие не слишком опытные владельцы приусадебных участков считают, что если осень выпала дождливая, с большим количеством осадков, то поливами можно пренебречь. Но даже частые и обильные дожди не всегда способны полностью промочить корнеобитаемый слой почвы – это задача садовода.

Не будет обильного позднеосеннего полива – появится риск высыхания отдельных веток. Особенно опасно это при морозах, сильных ветрах, когда нет снега. Так же без запаса воды деревья могут получить солнечные ожоги коры.

У многих растений в середине осени (в конце сентября – середине октября) начинается довольно активный рост поглощающих корней, которые кормят и поят растения (именно с их помощью происходит впитывание и поглощение растением питательных веществ и влаги). Поэтому так важно, чтобы именно в этот период почва была влажной. Иначе, если она будет сухой, эти активные корни не растут. В результате растение ослабевает, у него нет возможности нормально подготовиться к зиме, и оно может даже погибнуть от мороза или выйти весной совсем слабеньким.

Если почва с осени увлажнена, она гораздо дольше сохраняет тепло, медленнее промерзает и так же неспешно и постепенно оттаивает.
Почему хвойные так сильно обгорают весной, почему плодовые выходят из зимы такими слабыми? Ответ – все это из-за иссушения почвы, а совсем не от мороза. Несмотря на то, что зимой корни не работают в промерзшей почве, влага из растений все равно испаряется – через кору. Интенсивность, конечно же, совсем небольшая, но новая вода-то не поступает в растение, подпитки нет никакой, и за долгую-долгую зиму потеря получается значительной. Особенно сильно она испаряется в конце зимы – начале весны, когда солнце начинает припекать. Осенний влагозарядковый полив способствует насыщению почвенных слоев влагой на глубине до 2 м (в зависимости от того, насколько обильно вы будете поливать), где охлаждение почвы происходит гораздо медленнее. Это хотя бы в какой-то степени поможет растениям компенсировать потерю влаги.

Как правило, на такие поливы уходит очень много воды. Но и перелить нельзя – в почве должен сохраняться баланс влаги и воздуха. При избытке воды она вытесняет большую часть воздуха, отчего корневая система растения начинает задыхаться и гнить.

Иногда влагозарядный полив противопоказан – в случаях, когда от полива в почве надолго образуется избыток воды, который может навредить растениям. Например, нельзя поливать деревья, если сад находится на тяжелых глинистых почвах, которые очень долго держат влагу, или же расположен в низинах с высоким стоянием грунтовых вод. Начинать полив следует с молодых растений, посаженных в текущем году. Затем поливают растения, посаженные на склонах (если участок с неровным рельефом). Каждое дерево или ягодный кустарник поливают с учетом размера его корневой системы.
Слой почвы должен пропитаться водой с запасом – как минимум на 20 см ниже залегания корней каждого отдельного растения. Так, взрослую плодоносящую яблоню поливают обильно, чтобы промочить почву под ней на 1,5-2,0 м вглубь, более компактное дерево сливы или вишни – на 1 м, а куст смородины или крыжовника – на 70-80 см.

За один прием невозможно промочить почву настолько глубоко, поэтому влагозарядные поливы проводят в несколько этапов. Для этого копают в проекции кроны каждого растения неглубокие канавки, на расстоянии 50 см друг от друга, и в них льют воду в два-три приема. После того как почва пропитается влагой на необходимую глубину, приствольный круг засыпают тонким слоем рыхлой сухой земли и мульчируют.

Если плодовые деревья посажены по газону, вернее, под деревьями посеяна газонная или какая-либо другая трава, то почву под деревьями не перекапывают. На расстоянии 0,5-2 м от ствола делают проколы газона деревянным колом или металлическим ломом по периметру кроны дерева. Вода к корням растений будет поступать через эти отверстия. Кстати, при этом дозу следует уменьшить – дерн хорошо держит влагу. Подзимний полив следует разделить на 2-3 приема.

На стволе яблони появился налет в виде мха, а у сливы ствол в некоторых местах черный. В чем может быть причина и как это устранить? И.Н. Третьякова, с. Каскара

Появление на стволах плодовых деревьев мха или лишайника – это тревожный знак плохого самочувствия дерева. Вообще, мхи и лишайники большого вреда самому растению не наносят, так как питаются влагой из воздуха и не имеют корней. Но все же оставлять их на коре не нужно. Под этими наростами создается благотворная среда для различных вредоносных бактерий. Но первоначально нужно выяснить причину появления этих простейших организмов. Причин может быть несколько:

• слишком влажно в саду – близко грунтовые воды либо тяжелый грунт, плохо пропускающий воздух и сдерживающий влагу;
• загущенная крона дерева – сквозь плотную листву мало проникает солнечных лучей, ствол постоянно в тени, проветриваемость кроны слабая. Если крона загущена, то значит отсутствует регулярная формирующая обрезка весной;
• дерево плохо растет и развивается по каким-либо причинам, в том числе из-за регулярных ежегодных повреждений вредителями (тля, плодожорка), заболеваниям (парша и др.) и отсутствием системных обработок от вредителей и болезней. Также плохой рост и развитие могут быть связаны с кислотностью почвы, – на сильно закисленных участках растение плохо усваивает питательные вещества и, как следствие, дает слабые ежегодные приросты (менее 20-30 см).

Лишайники селятся там, где их ничего не беспокоит, в том числе на омертвевших частях коры. Поэтому каждому садоводу следует внимательно и регулярно (обязательно ранней весной, после зимы и далее 1 раз в 10-14 дней в летний период) осматривать состояние коры на стволе на момент появления трещин, сколов и других повреждений. Особенно уделять внимание старым деревьям, у которых повреждения будут гораздо хуже заживать, если своевременно не предпринять меры по их заживлению. Трещины могут появится вследствие морозобоин, если плодовые деревья не побелить осенью.

Если на стволе обнаружился мох или лишайник, то их следует очень аккуратно счистить наждачной бумагой или деревянной лопаточкой. Делать это нужно либо ранней весной, либо поздней осенью, когда дерево находится в состоянии покоя. Весь мох или лишайник обязательно собирают в пакет, уничтожают, так как эти организмы очень живучи и могут через некоторое время вновь оказаться на стволе. Если наросты удаляются с трудом, то можно ствол и ветви обмазать глиной, дать подсохнуть и через некоторое время лишайник легко отделится от коры вместе с глиной. После удаления ствол и ветки следует обработать розовым раствором марганца либо 5% раствором медного купороса. Саму крону дерева, а также все близрастущие растения опрыскать фунгицидом системного действия Скор.

Если есть небольшие трещины или сколы на стволе, то после обработки по сухой поверхности следует нанести тонкий слой садового вара. В дальнейшем соблюдать системные обработки от вредителей и болезней, а также вести правильную агротехнику (регулярная формирующая обрезка, рыхление почвы в приствольном круге, своевременное внесение удобрений, выяснение кислотности грунта и его биологической активности). В случае сильного поражения можно удалить отдельные ветви либо категорически спилить все дерево с целью дальнейшего нераспространения этих непрошеных гостей по всему саду.

По какой причине чернеет ствол у дерева? Одной из самых распространенных причин почернения ствола на плодовых деревьях является появление сажистого грибка. Если провести пальцем по черному месту, то останется темный налет, напоминающий сажу.

Этот грибок поражает ослабленные растения, обычно это следствие после активного нападения тли, если своевременно не были приняты меры по истреблению вредителя. Сажистый грибок, если не провести качественную обработку, может привести к полной гибели растения. Для того чтобы не появился сажистый грибок, следует внимательно следить за появлением тли на дереве. Слива – это одно из самых любимых растений, где первоначально селится тля. Ранней весной на дерево тлю заносят муравьи, а это значит, что первоначально нужно вести борьбу с муравьями – с апреля, когда снег стает вокруг дерева регулярно (каждую неделю) раскладывать приманки с гелем Великий воин. Затем следует производить профилактические осмотры, чтобы не пропустить вредителя. В случае обнаружения – обработать соответствующим препаратом от тли (Фитоверм, Битоксибоциллин, Антитлин). Для предотвращения появления сажистого грибка весной, после цветения деревья опрыскивают системным фунгицидом – Скор или Хорус. Если все же вы обнаружили на стволе признаки сажистого грибка, то ствол следует промыть розовым раствором марганца, а крону дерева обработать фунгицидом Раек (если до сбора урожая более 30 дней), либо применить опрыскивание биологическими препаратами Алирин и Гамаир (баковой смесью). Впоследствии это дерево следует поддерживать иммуностимуляторами и комплексным питанием, в том числе по листу давать микроэлементы. Делать своевременные обработки от вредителей.

На участке хорошо плодоносит лишь один куст малины, у остальных же, расположенных вокруг, цветы появляются и тут же засыхают. В чем может быть причина? С.А. Вавилова, г. Тюмень

Агротехника каждой культуры требует тщательного и регулярного контроля. Это также касается и малины. Прежде всего, нужно проанализировать правильность ухода за данной культурой, а затем исключить наличие вредителей и болезней на растениях.

Агротехнические ошибки при возделывании малины.

1. Загущение куста. Такая ошиб­ка становится причиной плохого воздухообмена, недостаточного поступления питательных веществ, застоя влаги на листьях, что провоцирует пожелтение листвы и плохую завязываемость ягод, заражение грибковой инфекцией. Избежать проблемы помогут ежегодная санитарная и формирующая обрезка, сохранение расстояния не менее 1,5 м при посадке растений. При загущении куста прореживают крону, удаляя все ветви, направленные внутрь, и корневую поросль.
2. Недостаток влаги. В этом слу­­чае листья начинают желтеть и опадать. В засушливое лето мали­ну поливают 1 раз в 1-2 неде­ли, расходуя 10-30 л воды на куст. Уменьшить количество поли­вов и снизить риск возникно­ве­ния дефи­цита жидкости поможет мульчирование приствольного круга.
3. Повышенная кислотность грун­­та. Малине подходит слабокислый грунт. Если показатели кислотности повышены, вносят с осени доломитовую муку или золу из расчета 1 кг на 1 м2.
4. Несвоевременные и неверно подобранные подкормки. Весной, в период активного роста, нужен азот (внесение мочевины в приствольный круг из расчета 30-40 г на куст), в период завязывания плодов полив зольным раствором и опрыскивание стимуляторами плодообразования или раствором борной кислоты, в июле полив Монофосфатом калия, в сентябре внесение в приствольный круг минеральное удобрение из серии «Осень». В случае соблюдения всех агротехнических правил следующий этап выяснения причин засыхания цветов и плодов – исключение наличия болезней и вредителей на растении.

В профилактических целях сле­ду­ет проводить ранневесенние и осенние обработки от вредителей и болезней, которые помогут полу­чить полноценный урожай и не подвергнут растение нападкам вредителей и болезнетворных грибков.

Весной, до цветения обработать кусты препаратом Актара от вредителей, в том числе от малинно-­земляничного долгоносика, ко­то­рый наносит непоправимый вред именно на стадии цветения кустов. После цветения произвести опрыскивание по молодым листикам препаратом Скор, который защитит малину от основных болезней (пятнистости, антракноза). В летний период проливать кусты малины раствором Фитоспорина и 1-2 раза в месяц опрыскивать иммуностимуляторами (Эпин, Циркон, НВ-101), в случае появления желтизны на листьях применить обработку хелатом железа (Феровит). После сбора урожая повторить обработку от вредителей и болезней (Актара+Скор).

Хотя малина – выносливый и неприхотливый кустарник, нарушение агротехники сказывается на его состоянии. Проблема возникает при неправильном уходе, неверном подборе участка для посадки или неблагоприятных климатических условиях.